Introducere Industria usoara ocupa un rol important in viata oamenilor.
Ea cuprinde ramuri ca: industria textila industria de tricot, industria incaltamintei,
industria obiectelor de faianta, industria de confectii s.a. Principala sarcina
a industriei usoare consta in asigurarea populatiei cu productie calitativa
si universala, productie ce ar mari nivelul material si cultural al vietii oamenilor.
Un loc aparte in industria usoara il ocupa industria de confectii
-; cea mai importanta ramura a industrie date.Rolul principal in dezvoltarea
industrie de confectii -; realizarea rezultatului final si sporirea eficientei
muncii -; apartine reutilari tehnice, aplicarii in practica a ultimelor
realizari in domeniul tehnologiei, mecanizarii si automatizarii.Calitatea
confectiei, efectul economic al productiei si consumului ei e conditionat de proiectarea
modelului, tesatura folosita, utilajul modern.Cresterea situatiei materiala si
culturale are ca rezultat cresterea necesitatii unor vestimente frumoase, elegante,
comode si la moda.Imbracamintea joaca un rol important de asemenea in
comunicare si in relatiile dintre oameni.Prin imbracaminte omul se
autocaracterizeaza, ea refectindu-i gusturile si nivelul de cultura generala.
t7x13xd
coala
Formarea unei economii de piata reale cu o structura renovata si functionabila
eficient este un proces complex si multilateral de reorganizare radicala a vietii
social-economice a societatii. In procesul desfasurarii acestor transformari,
se rezolva in mod consecvent si problemele privind reformarea macroeconomica
in ansamblu, relansarea sectorului real al economiei. O importanta deosebita
trebuie sa se acorde reorganizarea lor deoarece anume de determinat, in
cele din urma, eficacitatea reformei economiei nationale si dinamica dezvoltarii
ei.
In acest sens o atentie deosebita merita sa i se acorde industriei usoare
una din ramurile de baza ale economiei nationale, caruia ii revine o treime
din volumul total al industriei. Aceasta ramura in multe cazuri determina
starea pietei interne a marfurilor de consum. Reflectind tendintele generale
ale dezvoltarii economiei , vom mentine ca industria usoara dispune de posibilitati
reale care permit realizarea cu succes a unor reforme de structura, de perfectionare
mecanismelor economice. Industria usoara , ca si intreaga economie nationala,
pe parcursul ultimelor zece ani, se afla in stare de criza. I n
perioada anilor de reforme, productia acestei ramuri continua sa scada, volumul
ei constituind in prezent abea jumatate din volumul produs in anul
1900. Crizele principale ale acestei situatii sunt: ruperea relatiilor economice
cu partenerii traditionali si cresterea brusca a preturilor la materialele prime
si resursele energetice ceea ce a facut imposibil folosirea pe deplin a capacitatilor
de productie de import necontrolata care a complicat in mod serios activitatea
producatorilor locali necorespunderea nivelului tehnologic de producere si a
calitatii productiei autohtone cerintelor contemporane; administrarea economica
ineficienta in conditiile economiei de piata a activitatilor de marketing
pe pietele de peste hotare.
Programul elaborat de Ministerul Economiei Reformelor al Republicii Moldova
si Departamentul de !!!!!!!!!! privind dezvoltarea industriei pentru viitorul
apropiat nu e deajuns de !!!!!!! si reflecta numai modificarea bazei legislative,
atragerea mai activa a investitiilor straine, protectie producatorilor autohtoni.
In acelasi timp, astfel de probleme actuale ca asanarea financiara a intreprinderilor
de ramura, modernizarea si retehnologizarea lor.
Trebuie sa fie luat in cosiderentii si faptul ca procesele de privatizare
si decentralizare, liberalizarea economiei au dat nastere la noi probleme privind
formarea unui sistem eficient de sectionarea corporativa , adaptarea colectivelor
intreprinderilor la depasirea mentalitatii vechi si asigurarea unor motivatii
in activitatea de munca , dar totodata nu trebuie de idealizat fenomenul
de autoreglare a pietei, cit si a liberalismului nelimitat in economie.
Toate acestea, luate in ansamblu vorbesc despre actualitatea si necesitatea
elaborarii unor probleme de teorie si practica privind reformarea si modificarea
structurala la nivel de ramura si unitate economica a industriei usoare.
Reformele care au loc in fostele tari socialiste in realitate sunt
niste procese voluminoase si multilaterale , sensul si scopul strategiei al
carora se reduce la transformarea economiei contemporana la piata, la modificarea
fundamentala a ansamblului relatiilor economice.
In aceasta ordine de idei o insemnatate deosebita are strategia
nationala de reorganizare social-economica in baza sistemului de realizari
complexe a problemei in vigoare. Continutul reformelor trebuie sa corespunda
criteriilor de baza ale carora transformari rationale si eficiente
Iar sareinele principale , ca si conditiile care determina tranzitia la un sistem
economic nou, sunt: lichidarea favorabila de concurenta, antreprenoriatul liber,
formarea mecanizmului economic, a bazei legislative si a unei infrastructuri
adecvate cerintelor de piata, ridicarea nivelului de publicitate a sistemului
relatiilor economice mondiale, dar trecerea accelerata de la proprietatea de
stat la proprietatea privata nu are efecte cuvenite; ci , invers, se poate solda
cu niste consecinte social-economice nedatorite.
Deseori , si mai ales reformatorii radicali, economia de piata este prezentata
in forma d sistem de dominatie indivizibila a capitalului privat. Iar
rolul , proprietatii de stat se reduce la minim sau in general este ignorat.
Conceptia rolului deosebit al statului in conditii contemporane este inclusa
in tendinta internationala de avansare spre modulul economiei mixte, intemeiate
pe imbinarea nationala a diferitor forme de proprietate si activitate
economica, a mecanismului reglamentarii de piata si celor statale.
In timpul efectuarii reorganizatiilor sistematice trebuie sa ne bazam
pe practica mondiala. Tarile dezvoltate au ajuns treptat la relatiile de piata
civilizate, prin evolutie, pe cind fostele tarii socialiste sunt orientate
spre transformari radiale, care prevad schimbarea rapida si afectiva a formelor
si metodelor administrative de comanda. Tara noastra trebuie sa se adapteze
la conditiile pietelor straine si integrarea in sistemul economic mondial.
In totalitatea eforturilor de renastere a economiei nationale in
baza principiilor relatiilor de piata o importanta deosebita are reformarea
sectorului real si, in primul rind , a productiei industriale.
Economia nationala depinde in mare masura de furnizorii de materie-prima
si resurse energetice, si pe pietele straine de realizare a productiei sale.
Formarea industriei usoare de constituire a structurii complexului economic
al R.M. s-a produs pe parcursul mai multor decenii, dar piscul dezvoltarii ramura
l-a atins la hotarele anilor 80 -; 90.
Catre acest timp ea a fost creata ca sector multifunctional al economiei, care
a unit in sine subramurile textila, de croitorie, de pielarie si incaltaminte.
Intreprinderile acestor subramuri produceau fire de bumbac si diferite
tesaturi de la cele de matase si pina la cele decorative de mobila si
tehnice , peste 100 de denumiri de confectii , articole de tricotaj, ciorapi
si confectii din blanuri, covoare, diferita incaltaminte, alte ramuri
de larg consum.
Ramura in general a pastrat un ritm inalt de dezvoltare cuprinzind
aproape o patrime din toata productia industriala (22,6%), si aproximativ aceeasi
pondere din numarul total de lucratori, peste 10% din capacitatea de productie.
Activitatea intregii ramuri se deosebea prin stabilitatea , grad inalt
de aplicare a tehnologiilor noi, calitatea productiei, folosirea potentialului
de cadre.
Importanta deosebita a acestei ramuri pentru perioada actuala de dezvoltare
a Moldovei se determina de urmatoarele:
- prelungind sa ramina una din diviziunile stratesferii importante ale
economiei nationale , industria usoara poate fi privita cu siguranta ca ramura de perspectiva
pentru dezvoltarea economica a Republicii.
- Initial dezvoltindu-se ca ramura orientata spre export, industria usoara
si acum poseda un solid potential pentru dezvoltarea si consolidarea relatiilor comerciale
externe ale Moldovei. La aceasta contribuie si apropierea relativa de pietele
externe de desfacere , practica de colaborare cu alte state, mai ales cu statele
Europene;
Perspectiva industriei usoare in calitate de catalizator specific al renasterii
economice a Republicii este recunoscuta si de expertii straini, in particular,
de reprezentantii organizatiilor financiare internationale. Ca prioritate sint
acceptate practic toate domeniile de baza ale activitatii : textile, imbracaminte,
incaltaminte, covoare avind insa o clara orientare spre cerintele
petii.
Exportul Moldovenesc in tarile Uniuni Europene in ultimii ani s-a
marit aproximativ de 2 ori, iar 1/3 din ele alcatuieste productia textila.
Din tarile U.E. se disting Italia si Germania ca cei mai solizi parteneri. Cea
mai mare parte a volumului total de export al industriei usoare spre tarile
occidentale revine serviciilor: in ramura de croitorie ponderea acestor
ajunse la 70/75%, de tricotaj 20-25%.
In R.M. exista intreprinderi mari si de o calitate inalta.
“Ionel”, “Covoare - Ungheni” , “Pielar”,
“Balteanca”, SA ”Terotex”, intreprinderi mai mici
“Piele”, “Mioara”, “Artima”, “Floarea-Carpet”
, “Tipar-Color” s.a.
Unele dintre intreprinderile industriale din primele au fost societatea
pe actiuni “Ionel”, “Zorile”, “Piele”.
Modelul II. Model de rochie ce este destinat pentru doamnele sau domnisoarele
pina la virsta de 35 de ani pentru vara.
Modelul avangard de stil romantic compozitia caruia este creativa , reprezinta
echilibru formelor.
Rochia de o silveta semiajustata.
Partea din fata este croita dintre detalii cu doua pense in regiunea pieptului
si doua pense in regiunea taliei. Iar in regiunea gitului
este rascroita putin mai tare pina pe liniile umerale si prelucrata cu
bentita.
Partea din spate este croita din doua detalii iar in regiunea spatelui
rascroitura mai mare si prelucrata cu bentita.
Rascroitura gitului si bratului poate fi prelucrata cu bentita oblica
sau surfilata.
Din regiunea taliei pina la tiv este prelucrata taitaru medie.
La fel ca si modelul precedent aici asemanare intre ele intre elementele
prin forme si dimensiunile acesteia.
Modelul III. Modelul de rochie recomandat doamnelor si domnisoarelor pina
la virsta de 30 ani pentru anotimpul vara.
Rochia de stil romantic compozitionalo - criativa.
Originalitatea acesteia consta prin faptul ca tiparele sale mult defera de cele
a rochiei de baza.
Are o silueta semiajustabila la care partea din fata este croita din trei detalii.
La partea dreapta in regiunea pieptului este prelucrata cu o pensa. Iar
in regiunea taliei prelucrata cu doua pense si doua taieturi unindu-se
in regiunea taliei.
Partea din fata a umarului drept este modelul cu o taietura pina in
regiunea pieptului, si prelucrata cu bentita si volunas de infrumusetare.
Regiunea gitului si rascroiala bratului melucrota cu bentite.
Partea din spate croita din doua detalii.
Iar din regiunea gitului melucrata cu partea din fata. Lungimea articolului
este pina la genunchi.
Pentru acest model recomandam tesaturi de tricotaje cu culori mai deschise sau
comprimate.
Modelul IV. Modelul de rochie recomandat domnisoarelor si doamnelor in
virsta de pina la 40 ani pentru anotimpul vara.
Acest model este la un pas cu moda datorita avangarditatii sale, aranjari dinamice
sau echilibrate a formelor in compozitie contrsului albastru cu siniliu
care in moda anilor 2002-2003 este principala introducere de stilisti
in moda culorilor cele mai raspindite din toata gama de culori propuse
pentru anul 2003.
Partea din fata este croita din patru detalii care trei sunt de culoare sinilie
iar detalie de baza sau unul este de culoare albastra.
Regiunea bustului prelucrata cu doua pense si in regiunea taliei cu doua
pense.
Din regiunea umarului sunt prelucrate cu tesatura pina in regiunea
bustului lasindule libere. Iar rascroitura bratului si gitului ca
fel poate fi prelucrata cu bentite oblice sau suflilata. Iar din regiunea genunchiului
prelucrata cu tesatura sinilii si putin increstata .
Partea din spate este prelucrata la fel cu partea din fata inafara de
regiunea bustului . Centrul compozitional este redat de detalii sinili ale compozitiei.
Metoda de masurara directa.
Metoda de masurare directa, sau metoda clasica a fost elaborata de antropologul
elvetian R. Martin (1840-1925). Martin a sintetizat un bogat material adunat
pina in 1914 de catre diferiti antropologi si a elaborat o tehnica
antropometrica amanuntita.
Astfel a definit o serie de repere posibil de determinat pe corp si a indicat
un instrumentar variat adecvat fiecarei prelevari in parte. Ulterior aceasta
tehnica a fost perfectionata si este tehnica care se utilizeaza curent atit
in cercetarile de antropologie, cit si in cercetarile aplicate
la cerintele industriei de confectii.
Pentru masurarea inaltimelor se foloseste antropometrul ( somatometrul)
portativ Martin. Antropometru este format dintr-o tija cilindrica cu lungimea
de 2 m. Pentru comoditatea transportarii, tija este divizata in patru
sectiuni fiecare cu lungimea de 50 cm. Tija este gradata de la 0 la 2000 mm.
incepind de la extremitatea de jos si de la extremitatea de sus
are diviziuni in sens invers (0-1000mm.) pe primele doua segmenta superioare
ale tijei. La extremitatea superioara antropometrul prezinta o rigla fixata
la inaltimi diferite cu ajutorul unei bratari, o alta rigla. Aceasta rigla
mobila este adusa la nivelul diferitelor puncte antropometrice a caror inaltime
se poate citi direct pe tija. La extremitatea superioara antropometru prezinta
o rigla fixata in plan orizontal cu lungimea de 25 cm, iar pe tija poate
culisa si poate fi fixata la inaltimi diferite cu ajutorul unei bratari,
o alta rigla. Aceasta rigla mobila este adusa la nivel diferitelor puncte antropometrice
a caror inaltime se poate citi direct pe tija.
Segmentul superior al antropometrului se poate utiliza in calitate de
subler antropometric la prelucrarea unor diametre. Diametrele se masoara si
cu ajutorul unui compas antropometric.
Dimensiunile curbilinii (lungimile, latimile, perimetrele si arcele) se masoara
pe suprafata corpului cu ajutorul panglicii gradate (panglica de croitorie)
care nu trebuie sa deformeze tesuturile moi. Toate dimensiunile se preiau cu
o precizie de 0.50 cm . Inaintea inceperii masuratorilor se verifica
precizia instrumentelor si in special a panglicii gradate.
Fiecare subiect este masurat de o echipa formata din doi specialisti cu aceiasi
pregatire, dintre care unul masoara si celalalt noteaza in fisa rezultatele
masuratorii. In timpul masuratorilor acesta urmareste corectitudinea pozitiei
instrumentelor.
Metoda de masurare directa este o metoda simpla, necesita un instrumentar relativ
ieftin si usor transportabil , de asemenea este o metoda cu ajutorul caruia
anchetele antropometrice se pot desfasura fara amenajari speciale. Pentru cercetarile
de antropologie prezinta avantajul contractului vizual al specialistului cu
subiectul, prin care pot fi facute o serie de observatii referitoare la fizionomia
subiectului.
Pentru cerintele industriei de confectii, metoda prezinta ca principale dezavantaje
urmatoarele:
- in urma anchetei ramine doar o fisa in care sint trecute
valorile unor cote, valori care nu ofera informatii despre forma corpului, relieful
acesteia , iar dupa terminarea anchetei nu se mai pot obtine informatii despre
formarea corpului, relieful acesteia, iar dupa terminarea anchetei nu se mai
pot obtine informatii suplimentare, respectiv nu se mai pot face corectii asupra
eventualilor erori.
- pentru desfasurarea unei anchete de volum mare necesita un personal numeros
si bine instruit;
- masurarea unui numar mare de cote (30-60) imobilizeaza mult subiectul , care
isi poate schimba pozitia si aceasta afecteaza corectitudinea masurarilor.
Pentru constructia corecta a imbracamintei nu sint suficiente numai
dimensiunile diferitelor segmente ale corpului ci sunt necesare si informatii
cu privire la forma suprafetei corpului , tinuta acestuia, informatii pe care
antrometria clasica nu le poate furniza.
Din necesitate de a obtine date cit mai complete cu privire la particularitatile
morfologiei ale corpului uman au fost dezvoltate o serie de metode perfectionate
de antropometrie. Dintre acestea un loc insemnat il ocupa metodele
fotografice.
Metodele fotografice
Metodele moderne de cercetare antropometrica fara contact , se bazeaza pe fotografierea
subiectului de masura . Problema principala a metodelor fotogramei consta in
determinarea dimensiunilor si formei subiectului pe baza imaginilor sale. Astfel,
se deosebesc doua categorii de metode: modele de fotogrammetrie plana si metode
de fotogrammetrie in spatiu (steriofotogrametria).
Metode de fotogrammetrie plana
In aceste metode subiectul de masurat , pe suprafata caruia a fost marcata
pozitia punctelor antropometrice, este fotografiat in mai multe pozitii,
obtinindu-se imagini plane ale acestuia. Fotografiile obtinute nu asigura
determinarea intru-n spatiu tridimensional a coordonatelor punctelor subiectului.
Se cunosc urmatoarele tipuri de metode:
1. Fotografierea succesiva;
2. Fotografierea simultana;
3. Fotografierea tridimensionala.
1.Metoda fotografierii succesive.
In aceasta metoda, subiectul este fotografiat succesiv in citeva
pozitii (fata, profil dreapta, spate, profil stinga). Fotografiile realizate
pentru fiecare subiect servesc la preluarea diferitelor dimensiuni ale corpului
. Cunoscindu-se scara de realizare a fotografiilor se obtin valorile reale
ale diferitelor marimi antropometrice.
Metoda prezinta urmatoarele avantaje:
- este relativ simpla
- imobilizarea subiectul un timp minim;
- fotografiile reprezinta documente care pot fi utilizate pentru diferite cercetari precum si pentru verificarea corectitudinii datelor.
Ca dezavantajele se mentioneaza:
- posibilitatea de modificare a pozitiei subiectului in intervalul dintre
doua fotografieri , astfel ca se poate inrautati corespondenta dintre diferite
imagini ale unuia si acelasi punct antropometric;
- necesita lucrari laborioase de tehnica si de prelucrarea a fotografiilor;
- se consuma mult material fotografic.
2. Metoda fotografierii simultane.
Subiectul este fotografiat simultan din mai multe pozitii cu ajutorul a 3-4
aparate de fotografiat. In acest fel corespondenta dintre punctele antropometrice
fixate pe diferite imagini este asigurata si se reduce durata de imobilizare
a subiectului.
Metoda prezinta neajunsul de a necesita o echipa mare de tehnicieni (3-4 pentru
fiecare subiect), aparatura suplimentara, iar prelucrarea fotografiilor obtinute
este si in acest caz suficient de laborioasa.
3. Metoda fotografieri tridimensionale.
Pentru desfasurarea fotografierii este necesara o instalatie care se compune
dintr-un podium incadrat in spate, lateral ti sus de cite
un plan (P1,P2,P3). Planul lateral (P2) si cel superior (P3) formeaza cu planul
orizontal un unghi de 45 grade.
In fiecare dintre cele trei planuri este fixata cite o rigla topografica
gradata in cm. In planul lateral si cel superior sint fixate
oglinzile O1 si respectiv O2.
Subiectul este asazat pe podium si este fotografiat din fata cu ajutorul unui
aparat de fotografiat (fototeolit). Printr-o singura declansare se inregistreaza
pe aceeasi pelicula imaginea din fata a subiectului , precum si imaginile acestuia
din oglinda O1 (profil dreapta), respectiv oglinda O2 (imaginea de sus).
Dimensiunile subiectului se preia din cele trei imagini fixate pe o singura
fotografie cu ajutorul unui distantier, distantele fiind apoi plasate pe imaginea
riglelor gradate. In acest fel se permite exprimarea dimensiunilor masurate
in valori reale.
Din imaginea obtinuta in oglinda O2 se poate masura cu ajutorul cubrimetrului unele perimetre.
Metoda prezinta avantajul ca intr-o singura fotografie apare imaginea
(plana) subiectului intr-un spatiu tridimensional , astfel ca se asigura
o corespondenta ridicata dintre diferite puncte antropometrice; cotele se exprima
direct in valori reale, necesita un singur aparat fotografic, iar consumul
de material fotografic este mai redus comparativ cu metodele prezentate anterior.
Dezavantajele principale ar consta in costul instalatiei, dificultatea
de transportare a acesteia , precum si in necesitatea asigurarii unui
spatiu corespunzator pentru desfasurarea anchetei.
Metode de fotografiere in spatiu
Prin dezvoltarea acestor metode s-a urmarit posibilitatea de obtinere cu precizie
inalta atit a informatilor despre dimensiunile si forma corpului
cit si proiectii si conturi ale unor sectiuni ale corpului cu planuri
verticale sau orizontale in scopul reproducerii prin machete a formei
corpului.
Dintre metodele fotogrametriei in spatiu se vor prezenta:
- metoda stereofotogrametrica ( cunoscuta si dezvoltata pe plan mondial , metoda
fotostereotomica ( de conceptie romaneasca).
Metoda stereofotogrametrica (fotogrammetria spatiala)
Metoda consta in fotografierea simultana a corpului cu ajutorul unor aparate
de fotografiat stereoscopice. Cele doua fotografii (fotograme), preluate unghiuri
diferite, privite cu ajutorul unui stereocomparator , refac imaginea spatiala
corpului fotografiat.
Metoda se bazeaza pe realizarea cu ajutorul stereocomparatorului a unui efect
stereoscopic artificial. De pe imaginea obiectului realizata astfel, numita
stereomodel , se poate masura cu precizie coordonatele oricarui punct de pe
suprafata acestuia.
Pentru intelegerea modului de realizare a efectului stereoscopic artificial
se prezenta intii principiul vederii binoculare, sau efectul stereoscopic
natural.
Vederea stereoscopica (binoculara) -;este un efect natural datorat inregistrarii
prin cei doi ochi a imaginilor obiectelor observate, a localizarii in
spatiu a acestora.
Cind privirea se indreapta spre punctul M, al unui obiect, situat
la distanta fata de ochi, numit si punct de fixatie, ochii se rotesc, iar razele
vizuale intersecteaza pe punctul privit. Cu b0 s-a notat distanta interpupilara.
Cu ajutorul fotogramelor obtinute prin fotografierea unui obiect cu doua aparate
stereoscopice se realizeaza un efect stereoscopic artificial . Acesta consta
obtinerea imaginii spatiale a unui obiect, atunci cind se observa simultan,
in anume conditii doua imagini, perspectiva pane ale aceluiasi obiect,
preluate din unghiuri diferite.
O1 si O2 = centrele optice (punctele nodale) ale cristalinilor ochilor b0 = baza oculara, distanta dintre centrele optice ale celor doi ochi;
Preluarea celor doua fotografii se realizeaza cu ajutorul a doua aparate de
fotografiat stereoscopice situate pe un trepied la o distanta constanta intre
ele B, numita baza de fotografiere (15-200 cm.). Axele optice (O1O1= O2O2 )
a celor doua aparate sint paralele si egale (f = 108,54 mm) si sint
perpendiculare pe baza de fotografiere. Cu ajutorul acestor aparate se fotografiaza
subiectul, situat la o distanta de pina la 20 m.
Daca consideram un punct M, al acestui subiect, cu pozitia in spatiu definita
prin coordonatele sale (X,Y,Z) atunci imaginea acestui punct in cele doua
fotograme preluate in cele doua aparate va fi: m1 in fotograma din
stinga si m2 in cea din dreapta.
Axa y este orientata in lungul axei optice a aparatului din stinga,
iar axa x este paralela cu linia bazei. Axa z complecteaza triedrul triortogonal.
Daca trasam liniile de proiectie MO1 si MO2 ( prin punctele O1 si O2 ale obiectivelor
celor doua aparate) pina la intersectia cu planul fotografiilor, pe acesta
apar imaginile punctului M (m1 -;in stinga , de coordonate:
x1, z1, m2, - in dreapta, de coordonate: x2, z2 ).
Pozitia celor doua aparate in raport cu punctul M este diferita, din acest
motiv imaginile m1 si m2 difera intre ele; aceasta diferenta se numeste
paralaxa stereoscopica. p=x1-x2 -; diferenta abciselor imaginilor punctului M in cele doua
fotograme = paralaxa orizontala. q = z1-z2 -; paralaxa verticala pentru preluarea dimensiunilor corpului, trebuie cunoscute pozitiile diferitelor
puncte antropometrice, definite prin cele trei coordonate. Aceste coordonate,
in spatiu , se pot exprima in functie de coordonatele acelorasi
din fotografii, prin urmatoarele relatii de dependenta:
in care:
B = baza de fotografiat; p = paralaxa orizontala = x1 -; x2; q = O; fotogramele se afla in plan vertical; f = distanta focala cunoscuta.
Coordonatele x1, x2 si z1 se masoara fotografii.
Se observa din relatii, ca ele pot fi folosite pentru determinarea coordonatelor
oricarui punct de pe suprafata, pe baza coordonatelor imaginilor sale in
cele doua fotografii. Precizarea de exprimare a coordonatelor: 0,01 -;
0,02 cm.
Avantajele metodei.
- subiectul este fotografiat in 30 -; 40 s.;
- fotogramele sint documentate care atesta particularitatile structurale morfosomatice a subiectului masurat: sint utilizate la prelucrarea dimensiunilor
corpului , la studiul suprafetei corpului, la realizarea unor sectiuni-necesare
constructiei manechinelor industriale.
Dezavantajele.
- aparatura scumpa; prelucrarea dificila;
- se pot utiliza numai pentru cercetari de antropometrie statica;
- numarul mare de fotografii (3-4 pozitii);
- cost ridicat.
Metoda fotostereotomica
Ca metoda de investigatie antropomtrica prin fotografiere, metoda fotostereotemica
este o metoda originala romineasca elaborata de dr. Cantemir. Riscutia
si ing. Chiril Petrescu in 1959. In 1960 a fost publicat in
documentele Congresului international de antropologie de la Paris.
Denumirea metodei: foto = opereaza cu fotografii, deci este o metoda fara contact direct;
“stereo” -; se reda relieful corpului supus masuratorii;
“tomica” -; pe filmul fotografic apare imaginea corpului intersectata
cu o retea de planuri ortogonale, luminoase, sectiunile luind aspect unor
curbe de nivel care scor in evidenta relieful corpului.
Metoda se bazeaza pe urmatorul principiu preluat din cartografie: “Daca
asupra unui corp cu un relief neregulat se proiecteaza o retea de lunii echidistante
si ortogonale, planurile de protectie a acestor linii se vor intersecta cu suprafata
corpului, dupa anumite curbe, asemanatoare curbelor de nivel pe o harta”.
Forma curbelor rezultate prin intersectia planurilor de protectie a liniilor
retelei si suprafata, depinde de relieful corpului astfel ca pe baza lor se
poate face reconstituirea formei corpului, in mod asemanator ca la studiul
formelor de relief de cartografie.
Daca se considera o suprafata pe care se proiecteaza o serie de plane paralele
echidistante, suprafata privita si fotografiata dintr-o directie perpendiculara
directia de proiectie va avea aspectul din fig. !!!!!!.
Distanta dintre curbele de nivel astfel obtinute depinde de inclinarea
suprafetei cuprinsa intre ele fata de directia de proiectie.
Astfel observind dintr-o directie perpendiculara fata de directia de protectie,
indesirea curbelor de nivel indica o suprafata aproximativ normala la
directia de protectie (paralela la cea de fotografiere) in timp ce distantarea
curbelor corespunde unor suprafete practic paralele cu directia de protectie
(perpendiculare pe directia de fotografiere).
Suprafata neregulata pe care s-a proiectat de linii ortogonale, va fi incadrata
de patrulater curbilinii cu ajutorul carora se poate determina relieful corpului.
Se pot calcula astfel permiterea diferitelor sectiuni transversale ale corpului.
Aplicarea acestui principiu in antropometrie, se reduce la fotografierea
subiectului cu reteaua proiectata pe el, in mai multe pozitii, imaginile
obtinute putind fi supuse oricaror masuratori in vederea reproducerii
formei reale a corpului.
Instalatia cu ajutorul careia se realizeaza fotografierea este compusa din doua
grile formate prin intersectia echidestanta a doua familii de benzi ortogonale,
intre care este
plasata o platforma care se poate roti cu 90 grade , pa care se aseaza subiectul.
In exteriorul fiecarei grile este plasat cite un blit care ilumineaza
lateral subiectul plasat pa platforma, dupa ce pe corpul acestuia au fost fixate
punctele antropometrice cu buline de contrast.
Fotografierea se face cu ajutorul unui aparat , dintr-o directie perpendiculara
pe directia fluxului luminos (directia de protectie) al bliturilor.
Cliseele astfel obtinute se proiecteaza pe un geam mat la o anumita scara si
de pe aceste clesee se preiau prin masurare pe ecran diferite cote antropometrice.
Cotele liniare (inaltimea, diametre, adincimi) se masoara cu rigla
pe imaginea subiectului. Cotele curbilinii se preiau cu ajutorul curbimetrului.
Perimetrele diferitelor zone de sectionare a corpului cu planuri transversale
se aproximeaza la curbe cunoscute (cerc, elipsa) si se calculeaza in functie
de doua diametre: transversal si anteroposterior.
Metoda prezinta ca avantaje:
- eliminarea efortului fizic, scurtarea timpului de desfasurare a unor anchete de volum mare;
- conservarea unor documente care atesta particularitatile de conformatie si tinuta a corpurilor subiectilor fotografiati, documente care permit investigatii
multiple;
- metoda are un cimp larg de aplicare, nu numai pentru antropometria aplicata
in industria confectiilor dar si pentru diferite studii ergonomice (optimizarea
dimensiunilor mobilierului, habitaclurilor pentru vehicule etc.)
Ca dezavantaje mentionam:
- necesitatea aparatura greu de transportat si un spatiu destul de mare pentru desfasurarea fotografierii;
- masurarea cotelor de pe imaginile proiectate pe ecran se desfasoara lent, datorita unor operatii pregatitoare necesar a fi reluate la prelucrarea fiecarei
imagini;
- modul de aproximare a perimetrelor este defectuos si confera o imprecizie
in exprimarea dimensiunilor curbilinii.
In prezent la laboratorul de antropometrie al CIC-Bucuresti se lucreaza
la perfectionarea procedeului de prelucrare a filmelor. Este in curs de
elaborare un sistem electronic interactiv de masurare a cliseelor prin intermediu
unei camere de televiziune si introducerea datelor masurate in memorie
unui calculator, de unde urmeaza a fi prelucrate automat dupa programe specifice
diferitelor obiective de cercetare.
Metoda de fotografiere cu lazer
Metoda de fotografiere cu lazer face parte din categoria metodelor fara contact
direct, care ofera informatii complete despre dimensiunile si forma corpului
in spatiu
In esenta, in aceasta metoda se orienteaza asupra subiectului un
fascicul de raze lazer, imaginea acestuia fiind fixata pe o placa fotografica.
Imaginea stocata pe placa fotografica poarta numele de holograma si pentru investigare
se reproiecteaza tot cu
ajutorul laserului, refacindu-se in acest fel imaginea spatiala
a corpului. De pe aceasta imagine se pot preleva diferite dimensiuni cu mare
precizie.
Este o metoda scumpa si din acest motiv este folosita foarte putin in
practica antropometrica. Domeniul in care este utilizata indeosebi
il constituie investigarea operelor de arta.
Tabela 1
Nr.d/o Denumirea si simbolizarea caracteristicii dimensionale Modul de masurare
Valoarea caracteristici dimensiona-le (cm) Figura
1 2 3 4 5
Perimetrul gitului P.g. Se masoara din fata subiectului, aplicind
panglica cu marginea ei inferioara peste punctul cervical, punctele bazei gitului
si punctele claviculare, panglica unindu-se apoi deasupra punctului suprasternal.
Dimensiunea se citeste pe partea inferioara a panglicii
2 Primul perimetru al bustuluiP.b.I Panglica se aplica in spate peste
omoplati trecind-o orizontal pe sub axile, atingind cu marginea
superioara axilele posterioare si anterioare, iar in fata pe deasupra
punctului mezosternal la barbati si a glandei mamare la femei, unindu-se apoi
pe partea dreapta a bustului.
3 Al doilea perimetru al bustuluiP.b.II Se masoara in continuare masurii
I 2 I fara modificare pozitiei instrumentului in spate, trecind
panglica de la scobiturile axilare prin planul sectiunii oblice spre punctele
mamelonare incheindu-se pe partea dreapta a bustului.
4 Al treilea perimetru al bustuluiP.b.III Panglica pozitionata in plan
strict orizontal la nivelul punctelor mamelonare. Se inchee pe partea dreapta
a bustului
5 Perimetrul talieiP.t. Panglica pozitionata in plan strict orizontal
inconjoara trunchiul la nivelul liniei taliei, incheindu-se pe partea
dreapta.
6 Perimetru fesier incluzind proeminenta abdominalaP.f. Se masoara aplicind
panglica in spate peste punctele fesier si trecind orizontal peste
palma fixata in fata peste abdomen. Panglica se incheie in
partea dreapta a corpului.
7 Perimetrul bratuluiP.br. Panglica se aplica orizontal pe partea interioara
a bratului atingind cu marginea superioara punctul axilar posterior si
uninduse in partea latero-externa.
8 Perimetrul articulatiei miiniiPa.m. Se masoara aplicind panglica
cu mijlocul peste punctele stilo-radial stilo-cubital, unind-o apoi in
partea latero-externa a articulatiei miinii
9 Latimea bustuluiI.b. La femei se masoara orizontal deasupra glandelor mamare,
intre semnele verticale trasate peste punctele axilare anterioare fara
a tine cont de pliurile epidermei. In zona sternului panglica se situeaza
direct deasupra liniei primului perimetru al bustului.
10 Latimea bustului III.b.II Marime ajutatoare, se masoara orizontal intre
nerticalile, duse imaginar in jos peste punctele axiale anterioare. Se
masoara peste glandele mamare. Aceasta masura se foloseste pentru concretizarea
pensei peptorale la figurile cu bustul mare si calcularea latimii fetei.
11 Latimea spatelui I.sp. Se masoara in plan transversal din partea stinga
spre dreapta subiectului deasupra liniei primului si celui de-al doilea perimetru
al bustului.
12 Lungimea spatelui pina la talie, tinind cont de roeminenta omoplatuluiL.t.s.
Se masoara de-a lungul spatelui incepind de la punctul cervical
pina la linia taliei tinind panglica peste rigla auxiliara cu care
se fixeaza proeminenta omoplatului
13 Lungimea taliei in fata L.t.f. Se masoara de la baza gitului
si peste punctul mamelonar si apoi pina la linia taliei.
14 Lungimea maruluiL.u. Se masoara incepind de la punctul bazei
gitului pina la punctul umeral.
15 Lungimea bratuluiL.b. Se masoara pe mina libera de la punctul umarului
pina la lungimea dorita
16 Lungimea haineiL.h. Se masoara de la punctul cervical pina la lungimea
dorita. Lungimea fustei si pantalonilor se masoara pe partea laterala.
17 Inaltimea bustuluiI.b. Se masoara incepind de la
baza gitului pina la punctul mamelonar.
18 Inaltimea oblica a umarului din fataI.o.u.f. Se masoara de la
punctul proeminent al bustului pina la sfirsitul umarului (masura
adaugatoare)
19 Inaltimea rascroielila spate I.r.s Se masoara pe spate vertical
de la baza gitului pina la orizontala dusa de subsiori. Aceasta
masura stabileste adincimea rascroielii
20 Inaltimea umarului oblicaI.o.u. Se masoara pe distanta cea mai
scurta de la punctul de intersectie al liniei taliei cu coloana verticala pina
la punctul umeral, aplicind marginea exterioara a panglicii peste puncte.
21 Centrul bustuluiC.b. Se masoara de la dreapta la stinga intre
punctele mamelonare.
Tabela 2
Denumirea vestimentului Adausurile, cm
Foarte ajustat Ajustat Semiajustat Drept Largitul trapezal
A/6 At Af A6 At Af A6 At Af A6 At Af A6 At Af
Rochie 4-5 1-1.5 0.5-1 5-6 2-3 1-1,5 6-7 4-5 2-3 7-9 - - 9-10 - Jacheta 5-6 1.5-2 1-2 6-7 3-4 1.5-25 7-8 5-6 3-4 8-10 - - 10-12 - Palton 6-7 2-3 2-3 7-8 4-5 3-4 8-9 6-8 4-5 9-11 - - 11-13 - -
Tabela 3
Denumirea vestimentului Adausurile, la tot
Foarte ajustat Ajustat Semiajustat Drept Largitul trapezal
Rochie 0.6-0.81.2 0 0.8-10-05 0-031.2-1.6 1-1.4 0.5-0.80.6-1 1.4-2 08-1.4 2-2.6
Jacheta
Palton
Tabela 4
Denumirea adausului Simboli zarea dimensionala a adausului Masura catre care
se aduca adausul Adausurile cm
Rochie Jachet Palton
Catre un spate lui pina in talie A.LtsAlt.fAo.uA.ar.mAlat.git.Aad.git
L.t.sL.t.fo.ua.r.mlat git adaus git 0.5-0.10.50.51.5-2.50.5-1---
0.70.70.72.5-31--- 1112.5-3.51-1.50.2-0.4
Catre lung talie in fata
Catre inaltimea dolica a umarului
Catre adincimea rascroele minicii
Catre latimea rascroelei gitului
Catre adincimea rascrolei gitului
Tabela 5
Indicatorul dimensional Dupa lucrarile tarilor membre CAER Dupa Buzov
Barbati (18-59 ani) Femei (18-59 ani) Barbati (19-23 ani)
Perimetrul bustului peste mameloane 2.61 2.30 4.46
Perimetrul taliei 3.62 3.12 1.90
Lungimea triunghiului in fata 4.89 3.01 ---
Tabela 6
Tipul produsului Grosimea medie sumara a imbracamintei (cm) Grosimea minima
a stratului de aer (cm) Adaos pe semiperimetrul bustului taliei, soldurilor
(cm)
Rochie 0.05-0.10 0.1-0.3 0.4-10
Sacou, jacheta 0.25-0.30 0.6-0.8 1.9-2.4
Palton 0.35-0.45 0.9-1.1 2.8-3.5
Tabela 7
Nr. criteriului Tipul produsului Adaosul necesar pentru libertatea respiratiei
Adaosul pentru grosimea stratului de aer Adaosul de lejeritate minim necesar
Amin,
(cm) (cm) (cm)
1 Rochie 2.5 0.4-1.0 2.5
2 Sacou, jacheta 2.5 1.9-2.4 2.5
3 Palton 3.5 4.7-5.9 5.5
Clasificarea metodelor de constructie a desfasuratelor suprafete
Pentru a avea o imagine integra asupra destinatiei metodelor de constructie
a desfasuratelor suprafetei utilizate la proiectarea imbracamintei la
scara industriala este oportun de a le clasifica, de la diviza in grupe.
Metodele de constructie a desfasuratelor suprafetei corpului uman si a produselor
de imbracaminte pot fi clasificate in functie de diverse criterii.
In functie de stabilire a dimensiunilor desfasurarilor suprafetei metodele
existente de constructie a desfasuratelor suprafetei pot fi impartite
in urmatoarele 4 grupe.
1. metoda mulajelor;
2. metode analitice
3. metode grafice
4. metode grafo-analitice.
In prima grupa -; a metodelor mulajelor se includ:
1.1 metoda apropierii succesive (metoda probei);
1.2 metoda mulajelor cu utilizarea tesaturii;
1.3 metoda mulajelor cu utilizarea invelisului rigid;
1.4 metoda retelelor ajutatoare.
Utilizarea acestei grupe de metode necesita prezenta suprafetei initiale (corpului
uman sau produsului vestimentar).
Cea de-a doua grupa (metodele grafice) intruneste urmatoarele metode:
2.1 metoda triunghiurilor (intersectiilor, triangulatiei);
2.2 metoda planurilor secante;
2.3 metoda liniilor geodezice;
2.4 metoda liniilor geodezice;
2.5 metoda liniilor auxiliare de desfasurare (metoda LAD);
2.6 metoda geometrica.
Similar metodelor mulajelor, metodele grafice pot fi utilizate doar in
cazul cind este prezenta suprafata initiala. Constructia tiparului desfasuratelor
suprafetei initiale prin intermediul metodelor grafice se realizeaza in
baza dimensiunilor acestei suprafeti, preluate direct de pe suprafata corpului
sau induse vestimentar.
In cea de-a treia grupa sunt induse metodele analitice:
3.1 metoda analitica a academicianului Cebasev;
3.2 sistemele tranzitiilor interdimensionale (sistemele TI) .
Cea de-a patra grupa o constituie metodele grafo-analitice. La aceste metode
se refera sistemele de croire o parte din dimensiunile desfasuratelor reperelor,
dupa cum se stie, se determina analitic, iar cealalta parte -; grafic prin
intermediul diferitelor procedee grafice de constructie a tiparelor, cunoscute
in practica proiectarii imbracamintei.
Din aceasta grupa fac parte:
1.1 metoda mulajelor cu utilizarea invelisului rigid;
1.2 metoda triangulatei;
1.3 metoda planurilor secante;
1.4 metoda liniilor geodezice.
Dupa cum se stie, utilizind aceasta grupa de metode se realizeaza diverse
lucrari experimentale si de cercetare indreptate la perfectionarea procesului
de proiectare a imbracamintei.
La cea de-a doua grupa sunt atribuite metodele de constructie a desfasuratelor
neobisnuite a suprafetei -; desfasuratelor invelisurilor. In
aceasta grupa se includ urmatoarele:
II.1 metoda apropierii succesive (metoda probei);
II.2 metoda mulajelor cu utilizarea tesaturii;
II.3 sistemele de croire;
II.4 metoda analitica a academicianului Cebasev;
II.5 metoda celor patru coordonate;
II.6 metoda retelelor ajutoare;
II.7 metoda LAD.
Metodele de constructie a desfasuratelor pot fi divizate si functie de principiul
exactitatii determinarii (constructiei) dimensiunilor desfasuratelor suprafete.
In urma acestei divizari la una din grupe pot fi atribuite metodele, ce
permit realizarea constructiei desfasurate cu un grad mai inalt de exactitate
la cealalta -; cu un grad mai scazut de exactitate (metodele constructiei
aproximative).
Prin intermediu metodei desfasuratelor suprafetei se realizeaza diverse tipuri
de lucrari.
Luind in considerare destinatia metodelor de constructie a desfasuratelor
elaborate si cunoscute actualmente acestea se impart in patru grupe.
In prima grupa sunt incluse metodele utilizate la constructia sabloanelor
initiale ale produselor de imbracaminte:
I.I metoda mulajelor (cu utilizare tesaturilor si invelisului rigid)
I.II sistemele de croire;
I.III metoda retelelor ajutatoare;
I.IV metoda intersectiilor (triunghiurilor)
I.V sistemele TI.
La cea de-a doua grupa se refera metodele de constructie a sabloanelor definitive
ale duselor vestimentare (conform mostrei-etalon a produsului) dupa cum urmeaza:
II.I metoda apropierii succesive (metoda probei);
II.II metoda retelelor-ajutatoare;
II.III metoda LAD;
In ultimul timp , la executarea lucrarilor de cercetare in domeniul
studierii formei suprafetei corpului uman si formei suprafetei produselor de
imbracaminte au inceput sa utilizeze diverse metode de constructie
a desfasuratelor suprafetei. In legatura cu acest fapt este necesar de
a evidentia suplimentar doua grupe de metode.
In cea de-a treia grupa se includ metodele de constructie a desfasuratelor
in scopul cercetarii formei suprafetei corpului uman. Acestea sunt:
III.I metoda mulajelor (cu utilizarea invelisului rigid)
III.II metoda triunghiurilor
III.III metoda planurilor secante
III.IV metoda liniilor geodezice.
In grupa a patra au intrat metodele de constructie a desfasuratelor
utilizate la cercetarea formei suprafetei imbracamintei:
IV.I metoda mulajelor (cu utilizarea invelisului din materiale);
IV.II metoda analitica a academicianului Cebasev
IV.III metoda celor patru coordonate
IV.IV metoda retelelor ajutatoare;
IV.V metoda LAD.
Schema aproximativa a acestei divizari a metodelor de constructie a desfasuratelor
suprafetei in grupe pe tipuri este prezentata in tabela !!!
Unele metode de constructie a desfasuratelor se utilizeaza la executarea diverselor
tipuri de lucrari. De aceea, de exemplu, metoda LAD este inclusa si in
grupa a doua si in cea de-a patra -; pentru constructia sabloanelor
definitive si pentru cercetarea formei suprafetei imbracamintei.
Alegerea unei sau altei metode de constructie a desfasuratelor depind de tipul
lucrarilor executate, de exactitate dorita a constructiei desfasuratei si de
conditiile initiale de desfasurare a suprafetei de corpului sau produsului vestimentar.
Divizarea metodelor de constructie a desfasuratoarelor in grupe ( tab.
) in esenta deja prezenta nu clasificarea acestora in functie de
un criteriu sau altul, care caracterizeaza una sau alta proprietate a unei sa
altei metode, ci gruparea diverselor tipuri de lucrari executate la proiectarea
imbracamintei la scara industriala cu utilizarea metodei desfasuratelor.
Pentru a utiliza cu succes metoda desfasuratelor la proiectarea imbracamintei
este necesar de a stabili clar cerintele impuse constructiei desfasuratelor,
de a dezvolta in continuare principiile de constructie a desfasuratelor
suprafetei adaptate la proiectarea imbracamintei. Pentru un sir de metode
de constructie a desfasuratelor exista doar caracteristica principiilor pe care
se bazeaza acestea. Insa principiile de utilizare a cestor metode adaptate
la scopuri bine stabilite (stabilirea formei si dimensiunilor reperelor vestimentare,
a gradului de curbura a liniilor de imbinare, cercetarea suprafetei etc.)
necesita o dezvoltare de mai departe. Astfel, la utilizarea metodei liniilor
geodezice pot fi stabilite principiile de determinare a exactitatii constructiei
desfasuratelor suprafetei in functie de valoare intervalelor dintre liniile
geodezice, evidentiate principiile de alegere a liniilor initiale pe suprafata
in raport cu care se traseaza liniile geodezice. La utilizarea metodelor
LAD este foarte important de a stabili principiile de alegere a liniilor principale
si auxiliare de desfasurare.
In dezvoltarea bazelor teoretice de constructie a desfasuratelor suprafetei
o importanta deosebita au cercetarile in vederea elaborarii principiilor
de alegere a constructiilor optimale de desfasurare a suprafetei, principiilor
de constructie a desfasuratelor-invelisuri din materiale tesute etc.
Metoda mulajelor
Cea mai veche metoda de obtinere a tiparelor care se utilizeaza pe parcursul
a mai multe secole este metoda mulajelor,* de origine franceza. In principiul,
metoda consta in aranjarea pe manechin, sau direct pe corpul purtatorului
a unei hirtii sau pinze in corespundere cu schita modelului
si trasarea unor linii de contur pe aceasta (linia umerilor, linia de conturul
perimetrului gitului, linia de imbinare cu trunchiul etc.)
Realizarea mulajului direct pe corpul purtatorului permite evidentierea siluetei
proprietatilor dorite, precizarea liniei croielii in corespundere cu corpul,
fixarea adincimilor directiei unor pense, falduri si a unor puncte de
control, marcarea locului de amplasarea buzunarelor etc.
La realizarea mulajului se determina corespondenta dintre aspectul general modelului
si schita acestuia, se stabilesc cerintele tehnice impuse executarii produsului
conformitate cu tehnologia de fabricatie.
Urmeaza desfasurarea hirtiei (pinzei) in plan. Forma detaliilor
se contureaza prin croire si se definitiveaza prin probe la confectionarea mostrelor
experimentale a modelelor produselor vestimentare.
Calea experimentala de creare modelului produsului proiectat in sculptura
flexibila pe manechin sau corpul utilizatorului permite de a lua in consideratie
particularitatile antropomorfologice a corpului uman si capacitatea fireasca
a materialului de creare a formei.
Metoda mulajelor este simpla, constructia nu comporta calcule, permite vizual
crearea formei spatiale practic pentru orice modele, indiferent de complexitatea
acestora. Simplitatea aparenta si accesibilitatea utilizarii acestei metode
de proiectare a imbracamintei impun specialistului un simt artistic deosebit
de rafinat si indeminari profesionale extraordinare. Insa,
exactitatea obtinerii desfasuratelor reperilor vestimentare prin metoda mulajelor,
chiar si de un executant de o inalta calificare, nu este suficient de
inalt si in legatura cu acest fapt forma si dimensiunile detaliilor
necesita corectari multiple in procesul de creare a modelelor produselor
vestimentare.
Metoda grafo-analitice (sau grafice de calcul).
La sfirsitul sec.XVIII -; inceputul sec.XIX au inceput
sa se formeze si sa se contureze metodele grafo-analitice de proiectare a produselor
vestimentare cunoscute si sub denumirea de sisteme de croire ce purta un caracter
experimental-uzual si treptat au inlocuit metoda mulajelor. Autorii acestor
metode erau croitori de o calificare foarte inalta care au generalizat
experienta sa de lucru in vederea stabilirii si evidentierii celor mai
tipice constructii vestimentare, propunind calcule empirice simple si
constructii grafice pentru elaborarea tiparelor reperelor de imbracaminte.
Metodele grafo-analitice de proiectare a produselor vestimentare poseda un numar
mare de mijloace de constructie a tiparelor, ce difera unul de altul prin structura
formulelor empirice de calcul si procedeele constructiilor grafice. Astfel,
constructorii -; proiectanti ai produselor de imbracaminte in
unele cazuri utilizeaza un numar mai mare de formule de calcul, in alte
cazuri -; un numar mai mic, substituindu-le prin constructii grafice. Actualmente
sunt cunoscute citeva zeci de tipuri de metode grafo-analitice, dintre
care o raspindire mai larga au obtinut metodele:
1. de masurare si de calcul;
2. analitice de calcul.
In afara de aceste se mai intilnesc:
3. metode de croire la scara;
4. metode de coordonate;
5. metode de calcul proportional etc.
In continuare se vor precauta unele din ele si se va face incercarea
de a urmari la general caile de formare si evolutie a acestor metode.
In anul 1800 croitorul londonez Michel a propus un sistem de croire a
produselor vestimentare care a fost denumit Drittel. Drept caracteristica dimensionala
principala la constructia retelei de baza a fost luat perimetrul bustului ca
fiind una din cele mai caracteristice si stabile dimensiuni a corpului uman.
Autorul imparte in trei parti egale jumatate din perimetrul bustului
(cite 1/3 pentru latimea spatelui, rascroielei minecii si reperului
fata). La elaborarea tiparului de baza a produsului in fiecare din dreptunghiurile
obtinute, laturile carora erau cu 1/3 din semiperimetrul bustului se realizau
constructii grafice a desfasuratelor aproximative a reperelor vestimentare.
Sistemul Drittel permitea crearea similaritatii croielii produselor de imbracaminte
pentru toate marimele, bazindu-se pe caracteristicile dimensionale corespunzatoare
ale corpului.
In baza acestei metode de croire in continuare se creeaza un nou
sistem -; cel al patrulea. In acest sistem dreptunghiul era divizat
in 6 parti si erau evidentiate in 18 patrate mici in partea
superioara si 2 patrate mari in partea inferioara. In partea din
fata pe linia de simetrie era necesar de a proiecta un adaos, deoarece produsul
pe linia de formare a metodelor de proiectare a produselor de imbracaminte
la constructia tiparului de baza se utilizeaza sistemul de coordonate cartezian
cu evidentierea celulelor (patratelor), ce contribuiau la sistematizarea tiparului
si definitivarea liniilor de divizare a reperelor.
Odata cu introducerea in Franta a sistemului metrie corpul uman
a inceput sa fie masurat cu panglica centimetrica. In aceasta perioada
a fost elaborat sistemul de croire centimetric de catre dnul Kompein.
Drept marime de baza (normala) a corpului uman Kompein a luat cea mai raspindita
marime -; 48, iar masuratorile corpului celorlalte marimi proportional
le majora sau le micsora. Petru constructia tiparelor produselor vestimentare
se utilizeza panglica de scara cu impartirea acestora in 48 de parti,
iar toata lungimea panglicii era adaptata ca fiind egala cu valoarea semiperimetrului
bustului in functie de marimea corpului. Astfel cota partii pentru marimi
mari era mai mare, iar pentru cele mici -; mai mica. Acest sistem completamente
nu lua in considerare dimensiunile unor segmente ale corpului, cum ar
fi: lungimea pina la linia taliei, adincimea rascroielii minecii
etc.
Diversele variante ale metodei de croire la scara au existat si sau utilizat
o perioada relativ indelungata, erau perfectionate si imbunatatite
de un sir de autori. Insa, necatind la toate incercarile de
a le perfectiona, aceste metode permiteau obtinerea practic a tiparelor similare
numai pentru corpul cu o constitutie normala. Executarea tiparelor pentru corpuri
cu abateri de la constitutia normala necesita multiple probe si corectari. Era
necesar de a gasi modalitatea de masurare si constructie a tiparelor reperelor
modelului in conformitate cu particularitatea corpurilor de conformatii
diverse.
In anul 1840 Gustav Adolf Muller a creat asa numita sistem de croire trigonometric.
Conform acestui sistem, luind in considerare faptul ca copul uman
reprezinta o suprafata complexa, pentru masurarea corpului erau utilizate principiile
trigonometriei sferice, iar constructia tiparelor desfasuratelor se realizau
cu ajutorul trasarii arcelor de circuferinta la cele trei laturi ale triunghiurilor
(fig. !!) drept extremitate ale triunghiurilor serveau punctele principale ale
reperelor constructiilor, iar drept laturi -; dimensiunile corpului uman.
Simultan cu Muller un sistem analogic a fost creat de catre Russel.
Numarul mare de masuratori, in deosebi cele curbilinii utilizate in
ambele variante ale sistemului trigonometric totusi nu reflecta exact dimensiunile
si forma suprafetei corpului uman.
Specialistii Academiei din Drezden, fondat in anul 1850 au inceput
sa perfectioneze sistemul trigonometric si au creat asa numitele “sisteme
de masurare”.
In 1880 au aparut noi autori a acestor tipuri de sisteme : Rudolf, Maurer,
Ghirch, M. Lutz etc.
Studiind si perfectionind sistemul trigonometric M. Lutz in anul
1886 a elaborat un sistem universal, care se baza pe principiile geometriei
analitice, iar in anul 1900 tot el a inceput lucrul asupra unui
nou sistem de croire, care include masurarea pozitiei corpului uman. Acest sistem
in strainatate a fost dezvoltat de catre Kompel, iar in Rusia de
catre “Asociatria croitorilor din Sanct-Peterburg”.
O fima extrordinara in Rusia a capatat asa numitul sistem de coordonate
elaborat de fratii D. Si Z. Levitanus si sistemul lui Lengridje (fig!!). aceste
sisteme nu necesitau calcule complexe si prevedeau constructia tiparului in
baza unor puncte, gasite pe calea constructiilor geometrice in sistemul
de coordonate cartezian. O constructie de acest tip a tiparului este cu mult
mai simple decit in alte sisteme.
Drept dezavantaj al acestor sisteme servea faptul, ca acestea doar fixau interdependentele
cunoscute remarcate in practica privind amplasarea reciproca a diferitelor
puncte si prezentau procedeele tehnice de constructie a tiparului, dar nu faceau
o legatura dintre tipar si conformatia corpului uman.
Sistemul de coordonate rusesc a fost introdus in practica proiectarii
constructiv a imbracamintei de catre M.F. Metuzal in anii 1900-1905
si s-a dezvoltat ulterior in lucrarile unui sir de autori. La baza acestui
sistem de croire era pusa o considerare mai detaliata a constitutiei corpului
uman (fig.!!).
In anul 1918 in Rusia Sovetica se organiza treptat productia imbracamintei
la scara industriala si proiectarii constructive a acesteea i se acorda o atentie
deosebita. Preluarea dimensiunilor de pe corpul clientului in conditiile
productiei imbracamintei in flux la scara industriala a devenit
imposibila. A fost necesara substituirea masuratorilor tehnologice prin valori
calculate, care se obtineau in baza interdependentelor proportionale de
la caracteristicile dimensionale principale -; perimetrul bustului si inaltimea
corpului (talia). Toate aceste au condus la formarea unor varietati ale sistemului
de coordonate:
1. metoda de masurat si de calculat;
2. metoda de calculat proportional.
Metodele de masurare si de calcul asigura constructia tiparelor reperelor vestimentare
in baza unui numar mare de masuratori ai corpului clientului si a unor
calcule simple. Tiparele obtinute poseda un grad nu prea inalt de exactitate
a constructiei, fapt care conduce la necesitatea precizarii produsului in
procesul probelor din contul rezervelor lasate pe conturul reperelor la croirea
acestora. Acestea contribuie la majorarea suprafetei sabloanelor si cheltuielilor
de materiale. Insa gratie simplitatii si accesibilitatii sale aceste metode
au gasit o larga utilizare in practica confectionarii imbracaminte
pe comenzi individuale.
Luind in consideratie interdependentele proportionale ale dimensiunilor
calculate de la caracteristicile dimensionale principale, autorii sistemelor
de croire considerau ca corpurile tuturor oamenilor de marime si talie similara
fara devieri esentiale ale conformatiei si tinutei sunt conditionat-normale,
sau de constitutie proportionala. Fiecare autor dadea definitia propriei a corpului
conditionat-normal si in legatura cu acest calcul caracteristicilor dimensionale
secundare in functie de cele principale in aceste sisteme este diferit.
Metoda de calcul proportional a dezvoltat sistemele precedente si la rindul
sau a avut multe varietati. Perfectionarea acestea mergea in directia
studierii si considerarii constitutiei corpului omului cautarii si gasirii unei
divizare mai corecta a reperelor si subansamblurilor produsului, introducerii
masuratorilor suplimentare de proiectie.
Cel mai reprezentativ s-a dovedit a fi sistemul de coordonate elaborat in
anul 1934 de catre S.N. Korotkov adaptat la cerintele procesului industrial
de productie a imbracamintei. Utilizind sistemul de coordonate autorul
l-a sistematizat si la generalizat in cartea “Proiectarea imbracamintei”,
facind o interdependenta strinsa dintre proiectarea si tehnologia
de fabricatie a produselor vestimentare. Un interes deosebit in aceasta
carte prezinta capitolul “Criteriile principale care stabilesc formele
exterioare ale corpului uman” pentru prima data pregatit de catre P.N.
Baskirov. Cele mai importante variante ale criteriilor morfologice care stabilesc,
la general, forma corpului uman si, de regula, care sunt supuse unei analize
speciale la proiectarea constructiva a imbracamintei, examinate de autorul
nominalizat, au servit drept o etapa calitativ noua la pregatirea specialistilor.
Drept date initiale in sistemul de coordonate se prevedea un numar mai
mare (in comparatie cu alte sisteme de croire) de masuratori ai corpului
uman. Drept particularitate a sistemului nominalizat se prezinta utilizarea
unui sir de masuratori de proiectie a corpului (Ipu, Pc etc.) la constructia
tiparului. Cu toate acestea conform principiilor de calcul si elementelor constructiilor
grafice a tiparului de baza sistemul de coordonate la fel prezinta un sistem
de croire, elaborat pentru constructia tiparelor pentru produse de imbracaminte
de o anumita croiala, pentru un corp tip concret, dar nu reprezinta o metoda
de proiectare a imbracamintei la general. Cu toate acestea sistemul de
coordonate elaborat de S.N. Korotkov a servit drept o etapa importanta in
perfectionarea metodelor de elaborare a constructiilor produselor vestimentare
realizate la scara industriala.
Mai tirziu constructorii-proiectanti M.N. Rucikin, F.A. Postnicov, G.A.
Samarov. A.I. Ceremnah, N.I. Tarev si multi altii si-au adus aportul incontestabil
la perfectionarea metodei de calcul proportional privind proiectarea produselor
de imbracaminte. Aceasta metoda a fost utilizata pe parcursul unei perioade
indelungate, pina cind nu a fost acumulata informatie privind
masuratorile antropologice de amploare a populatiei, care au demonstrat in
mod incontestabil faptul, ca proportii in dimensiunile corpului uman pur
si simplu nu exista.
N-a primit o dezvoltare ulterioara nici perfectionarea metodei de proiectare
a imbracamintei in baza generalizarii experientei de lucru a unui
sir d Case de Moda. Pe baza acestea in anul 1956 a fost elaborata metoda
tip proiectare a imbracamintei exterioare pentru barbati, care prevedea
constructia tiparelor reperelor vestimentare adaptate catre silueta si croiala
predominate in acele timpuri. Drept particularitate destinatia a metodei
date este evidentierea constructiva a trei tipuri de conformatii si stabilirea
in baza experientei practice a corelatiei dintre caracteristicile dimensionale
ale corpului omului. Dar dupa principiile de calcul si consecutivitatea constructiilor
metoda nominalizata nu are destinatii esentiale de la sistemele examinate anterior.
Din anul 1959 la Institutul Central de Cercetari pentru industria de confectii
din Moscova (TNIISP) se realizeaza lucrari in vederea elaborarii Metodei
unice de proiectare a imbracamintei pentru barbati, femei si copii. La
baza acesteia este metoda analitica de calcul in conformitate cu care
tiparele reperelor vestimentare (fig.!!) se construiesc prin realizarea desfasuratelor
geometrice ale conturului aplatizat al corpului tip cu adaosuri de lejeritate
si pentru definitivarea decorativ-constructiva. In baza caracteristicilor
dimensionale a conturului aplatizat al corpului tip sunt prezentate tabelele
masuratorilor obtinute in virtutea datelor masuratorilor antropologice
cu introducerea corectiilor pentru grosimea stratului de lenjerie.
Metoda analitica de calcul prevede o abordare unica a proiectarii imbracamintei
pentru barbati, femei si copii. Structura principalelor formule de calcul ramine
neschimbata, se modifica doar unii parametrii-coeficientii de pe linga
valorile variabile si absolute de pe linga termenii liberi in functie
de particularitatile de sex si virsta a corpului si timpul produsului.
Formulele de calcul sunt obtinute in baza interdependentei presupuse de
corelatie dintre caracteristicile dimensionale ale corpului, ci si de adaosuri,
care nu au interdependente de corelatie cu caracteristicile dimensionale ale
corpului uman si dimensiunile produselor de imbracaminte. Insa dimensiunile